AutoHelpers

Все о вспомогательных системах автомобиля

Jmen — Tue, 26 Jul 2011 07:13:38 GMT

Глаза радара, измеряющие расстояние. Датчики, самостоятельно направляющие автомобиль в парковочную нишу. Камеры, распознающие дорожные знаки, и лазерные лучи, показывающие картинку «мертвой» зоны. Все эти высокотехнологичные помощники уже давно не являются привилегией автомобилей люкс-класса. За последние несколько лет прогресс добрался до компактного и среднего классов. Так. новый Ford Focus, оценив опасность столкновения как вполне реальную, тормозит без участия человека. Volvo ХС60 опознает пешеходов. А в линейке VW уже шесть моделей самостоятельно паркуются задним ходом. Разумеется, все эти «чудеса» происходят только в том случае, если клиент за них заплатит.

Но есть неприятный момент, который омрачает радость владельцев от обладания инновационной техникой: решившись на установку электронных систем в новом автомобиле, они тут же попадают в денежную ловушку. Показательным примером можно считать политику Mercedes'a, который предлагает наивному клиенту доплатить более восьми тысяч евро за то, что С-класс будет всего лишь автоматически регулировать дистанцию. Досаду вызывают не только хитро скомбинированные дополнительные пакеты производителей, но порой и сами вспомогательные системы.

Некоторым из них пока не хватает окончательной доводки. Одни действуют чересчур рьяно, другие некорректно, чем портят удовольствие от езды или попросту раздражают. Есть и такие, которые ненадежно функционируют. Например, тестируя систему автоматического опознавания знаков.были выявлены грубые ошибки в ее работе. Поэтому, прежде чем доверить свой автомобиль «добрым духам», отнеситесь к их выбору со здоровым скепсисом. Но сначала вам нужно сориентироваться в непролазных электронных джунглях. И поможет в этом наш обзор вспомогательных систем: какие существуют «помощники», как они работают. сколько стоят, где находятся денежные ловушки. А еще, исходя из практического опыта, мы дадим рекомендации, установка каких систем оправдывает себя, а с какими можно повременить.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Хорошо, но дорого: Distronic Plus от Mercedes'a

ЧТО МОЖЕТ?
Система, работающая вместе с круиз-контролем, наблюдает за впереди идущим транспортом. Она автоматически выдерживает предварительно выбранную водителем дистанцию до автомобиля, который движется непосредственно перед вашим авто.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Спрятанные в передней части автомобиля радары-датчики прощупывают зону перед автомобилем на расстоянии 100 метров. Если в этой зоне появятся другие машины, системы управления двигателем и тормозами позаботятся о том, чтобы не нарушить выбранную дистанцию. Высокотехнологичные системы могут притормаживать автомобиль, вплоть до полной его остановки, а затем ускорить до предварительно выбранной скорости.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Стоимость адаптивного круиз-контроля для Ford Focus'a около тысячи евро. В Mercedes'e С-класса она внесена в пакет «Вспомомагельные системы плюс», который включает еще несколько дополнительных опций. Общая стоимость более восьми тысяч евро.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИНАМИЧНЫЙ ГОЛОВНОЙ СВЕТ
Подходящий световой конус для шоссе и города

ЧТО МОЖЕТ?
В зависимости от дорожной ситуации (город, загородная дорога, автомагистраль, плохая погода] пространство перед автомобилем освещается оптимально за счет автоматической адаптации светового конуса празой и левой фары.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Простые системы делают выводы о дорожной ситуации только на основе скорости, с которой движется ваш автомобиль. Более сложные [ими оснащаются Mercedes, Opel и Skoda] дополнительно снабжены камерой во внутреннем зеркале заднего вида за лобовым стеклом, с помощью которой они «узнают» дождь или туман. Зачастую вобьем функций входят подсветка поворотов и вспомогательная система дальнего света.

СКОЛЬКО СТОИТ?
В большинстве случаев адаптивный головной свет соединен с дорогими ксеноновыми фарами. Если они включены в базовую комплектацию, как в BMW 1L, то доплата вполне приемлемая - €605. В Mercedes С-класса стоимость превышает €2097.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ В ГОРОДЕ
Большинство аварий в городе - это удары автомобиля, едущего сзади. Система City Safety может их предотвратить или смягчить силу удара

ЧТО МОЖЕТ?
Система заранее опознает угрозу столкновения и, при необходимости, останавливает автомобиль без участия водителя. За счет этого можно либо полностью избежать удара, так как автомобиль останавливается своевременно, либо, если авария все-таки произошла, минимизировать ее последствия.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
На сегодняшний день экстренное торможение в городе предлагают только два производителя: Volvo и Ford. Оба используют одну и ту же технологию. Лазерный луч, дальность действия которого максимум шесть метров, с 30 км/ч и до максимальной скорости непрерывно замеряет дистанцию до впереди идущего транспорта. К тому же «магический глаз» опознает неподвижные препятствия. Если возникает угроза столкновения, то экстренное торможение срабатывает автоматически. без предупреждения. Если скорость меньше 15 км/ч, то замедления достаточно, чтобы полностью предотвратить удар. При большей скорости авария произойдет, но удар будет не таким сильным.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Volvo устанавливает City Safety в модели S60, V60 и ХС60 серийно. Если заказать за €1866 пакет вспомогательных систем с поддержкой радаров и камер, то получишь еще систему опознавания пешеходов (до 80 км/ч]. На Ford'e идентичная система называется Active City Stop. Пока она устанавливается только в новом Focus'e.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
BMW 3-й серии включает ближний свет за €179

ЧТО МОЖЕТ?
При появлении встречного транспорта или на достаточно хорошо освещенном участке дороги (в населенных пунктах) дальний свет автоматически медленно переключается на ближний. Когда встречная машина проезжает, «помощник» снова переходит на далеко распространяющийся световой конус с приятной для зрения мягкостью.
КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Камера, расположенная в корпусе внутреннее зеркала заднего вида, опознает свет встречного или выезжающего спереди на дорогу транспорта. Затем она передает импульс на датчик включения ближнего свет фар. Как правило, регулирование дальнего света соединено с автоматом включения фар и/или адаптивным головным светом.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Самая дешевая система за €444 от VW (в моделях концерна регулировка дальнего света предусматривает только камеру в зеркале). Если система включена в пакеты или требует наличия ксеноновых фар, цена может возрасти и до €2097 (Mercedes).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
BMW 3-й серии включает ближний свет за €179

ЧТО МОЖЕТ?
Такая важная информация, как скорость, указания навигационной системы или опознанные дорожные знаки, проецируются на лобовое стекло или расположенную перед водителем плексигласовую пластину. В итоге ему не нужно отводить свой взгляд от дороги.
КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Идея взята из авиации, где подобные решения десятилетиями реализуются в боевых реактивных самолетах. В автомобиле проектор, расположенный за комбинированным прибором, отражает свою картинку на лобозом стекле или прозрачном плексигласе (у Peugeot). Водитель как бы смотрит сквозь показания, не отвлекаясь от дороги.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Toyota Prius комплектуется проекционным дисплеем без доплаты. На Volvo он составная часть пакета, цена которого до € 1950. В автомобилях компактное и среднего класса проекционные дисплеи пока редкость. Как правило, они предлагаются для дорогих моделей.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ДАТЧИК УСТАЛОСТИ
Характер символа: сон лучше, чем чашка кофе

ЧТО МОЖЕТ?
Помощник-ассистент распознает признаки снижения концентрации внимания у водителя во время длительного путешествия и напоминает ему оптическим или акустическим сигналом о том, что пора сделать остановку.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Датчики усталости на VW делают вывод об ослаблении внимания на основании характера подергивания рулем, что типично для уставших водителей. Сложные системы, как на Mercedes'e, в первые минуты езды «запоминают» типичную для данного водителя манеру управления автомобилем. Они анализируют время суток и продолжительность непрерывной езды. Базовые данные дополняются информацией, поступающей от более чем 70 датчиков. Проанализировав все данные, система предупреждает символом на спидометре (чашка кофе) и звуковым сигналом.

СКОЛЬКО СТОИТ?
На Mercedes'e SLK устанавливается серийно. В С-классе, за доплату

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЯДНОСТИ
Вибратор в подушке: система AFIL от Citroen'а

ЧТО МОЖЕТ?
Если водитель по невнимательности начинает выезжать на встречную полосу или отклоняется вправо, съезжая с проезжей части дороги, он получает соответствующее предупреждение. В некоторых системах автомобиль в такой ситуации даже начинает сам активно исправлять траекторию езды, самостоятельно возвращаясь на свою полосу.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Камеры или инфракрасные датчики следят за дорожной разметкой и краем обочины. Электроника сравнивает их с положением автомобиля и при необходимости издает предупредительные сигналы, включает вибрацию рулевого колеса или вмешивается в работу рулевого управления. На Citrcen'e подушка зодительского сиденья вибрирует с той стороны, где возникает угроза.

СКОЛЬКО СТОИТ?
От €535 до €2450 - з зависимости оттого, можно ли заказать вспомогательную систему отдельно или же она входит в пакет [как у других производителей!.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАРК-ПИЛОТ
VW Passat проскальзывает в ниши, которые чуть больше самого автомобиля - как параллельно, так и поперечно направлению движения (€693)

ЧТО МОЖЕТ?
Отбирает работу у нерадивых парковщиков. Автомобиль нащупывает подходящие для его габаритов парковочные ниши и. самостоятельно выруливая, паркуется в них. как по мановению волшебной палочки.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
После нажатия кнопки ультразвуковые датчики ищут подходящие места для парковки. Когда они найдены, водитель получает указание. Это означает, что необходимо включить заднюю передачу, мягко дозировать газ и тормоз - остальное сделает автомобиль. Некоторым системам требуется довольно много места для маневрирования перед и за автомобилем, другие работают более отточено. Некоторые опознают только ниши, параллельные направлению движения, другие - и поперечные.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Система соединена парковочными датчиками и требует инвестиций от €693 (VW Passat]. В некоторых моделях она включена в пакет, как в Toyota Prius в комплектации Premium. Наибольшее распространение получил автоматический парк-пилот на VW -там его предлагают уже в шести моделях, начиная с Golf'a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА ПРЕВЕНТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Полезная и недорогая: мерседесовская система Pre Safe пытается минимизировать опасность для пассажиров, если дело доходит до аварии

ЧТО МОЖЕТ?
Ситуации, которые с большой долей вероятности приводят к аварии, эта система определяет самостоятельно. Она работает в тесном контакте с другими системами, которые располагаются в разных частях автомобиля. Собирая и анализируя изменение различных параметров, они молниеносно принимают меры, которые смягчают последствия в случае реальной угрозы ДТП или произошедшего столкновения.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Датчики регистрируют сильное торможение, нестабильный режим движения или приближение к препятствию без торможения. В зависимости от объема функций система предупреждает, притормаживает или полностью останавливает автомобиль. В некоторых моделях натягиваются ремни безопасности, закрываются окна и люк. а сиденья принимают оптимальное для удара положение.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Чаще всего такая технология является привилегией дорогих топ-моделей (Toyota Avensis) или составной частью дорогих пакетов (Toyota Prius), Самым скромным оказался «король доплат» Mercedes. В С-классе, SLK и GLK система Pre Safe за €496 - действительно дешевое предложение.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ДАТЧИК МЕРТВОЙ ЗОНЫ

ЧТО МОЖЕТ?
Система слежения за «мертвой» зоной наблюдает за транспортом, приближающимся к автомобилю сзади по соседним параллельным полосам движения. Когда водитель включает указатель поворотов для маневра, световые вспышки и/или звуковые сигналы поднимают тревогу, если в это время в «мертвой» зоне находится другой автомобиль.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Пеленг сзади осуществляется радаром, камерой или лазером. Датчики - как и предупредительные индикаторы - находятся чаще всего в наружных зеркалах заднего вида или рядом с ними.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Компания Volvo одной из первых представила эту систему и предлагает ее в виде опции (для ХС60 за €8321). Mercedes вынуждает клиентов С-класса покупать пакет за €2931, в котором также и система контроля рядности.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Opel Insignia первым научился читать дорожные знаки

ЧТО МОЖЕТ?
Дорожные знаки (например, ограничение скорости, запрет обгона] опознаются автоматически, а водитель на дисплее видит соответствующий символ.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ?
Камера в корпусе внутреннего зеркала осматривает щиты на обочине дороги, сравнивая увиденное с сохраненными изображениями дорожных знаков. Если картинки совпадают, водитель получает указание. В зависимости от производителя сообщается не только о стандартных знаках ограничения скорости и запрете обгона, но также о таких ограничениях, которые отображаются на временных знаках.

СКОЛЬКО СТОИТ?
В Европе Opel предлагает детектор знаков в Astra и Insignia за €725. На Ford Focus он входит з пакет вспомогательных систем.

Источник: журнал "Auto Bild"

Какое моторное масло лучше ?

Jmen — Fri, 22 Jul 2011 14:06:44 GMT

Многие автолюбители экономят на масле, предпочитая дорогому более дешевое. Другие, наоборот, покупают самое дорогое масло, которое есть на рынке, и заливают его в свой автомобиль. Самое смешное в том, что ни те, ни другие абсолютно не правы.

Попробуем разобраться, какие масла бывают и что вам следует использовать именно в своем автомобиле?

Первое, что стоит отметить в вопросе выбора этого крайне важного расходного материала, это тот факт, что ресурс двигателя зависит от масла практически на 50%. То есть хорошее масло продлевает жизнь мотора, а некачественное – наоборот, сокращает. Это научно доказанный факт, с которым сложно спорить.

Классификация моторных масел

Основным критерием, по которому делятся моторные масла – вязкость. Вязкость масла является важнейшей характеристикой и подбирается в зависимости от конструкции двигателя, режимов его работы и множества других факторов. В настоящее время единственной признанной в зарубежных странах системой классификации автомобильных моторных масел является спецификация SAE J300. SAE - это аббревиатура Общества Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers).

Вязкость масла по этой системе выражается в условных единицах - степенях вязкости SAE (SAE Viscosity Grade - SAE VG). Многие водители слышали такие аббревиатуры, как: 10W, 15W, 20W, но мало кто знает, что это на самом деле характеристика вязкости масла. Ниже приведу стандартные ряды классификации:

зимний ряд: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W (W-winter (зима))
летний ряд: SAE 20, 30, 40, 50, 60;

Практически все фирмы-производители масла пользуются этой классификацией, поэтому первым делом, обязательно узнайте, какое масло рекомендуется заливать именно в ваш автомобиль. Вторым вопросом встанет выбор марки моторного масла.

Какую марку выбрать?

Очень сложно выбрать марку масла, когда со всех сторон вам предлагают побыть пилотом «Формулы-1», залив Castrol или Shell, затем привлекают всякими зверями, дескать, «тигриная» защита и так далее и тому подобное. Лично я стараюсь использовать рекомендации профессионалов в подобных вопросах и использую минеральное масло Mobil 1. Производитель, конечно, важен, но на прилавках магазинов очень часто оказывается поддельная продукция, отличить которую зачастую сложно, но можно. Запомните, любое масло, изготовленное в заводских условиях по определенной технологии, является более или менее нормальным, чего не скажешь о подделках.

Постарайтесь максимально обезопасить себя с помощью несложных методов: обязательно спросите у продавца бумаги, подтверждающие факт сотрудничества фирмы-производителя и данного магазина. Смотрите внимательно на все голограммы и наклейки, зайдите на сайт производителя и узнайте, какие новые отличительные знаки он использует для защиты от подделок, всегда пользуйтесь проверенными магазинами.

«Синтетка» или «минералка»

Еще один важный нюанс – синтетическое или минеральное масло выбрать. Некоторые мои знакомые постоянно хвастают, что они заливают в свои переднеприводные ВАЗ’ы только «синтетику» Shell. Когда я слышу подобные заявления, остается только посочувствовать двигателю.

Дело в том, что синтетические масла отличаются меньшей вязкостью и содержат ряд активных присадок. Эти компоненты созданы для того, чтобы растворять нагар с внутренних поверхностей двигателя, таким образом выполняя очистительно-моющую функцию. Если вы не первый хозяин автомобиля или ваш автомобиль прошел более 60 тысяч километров, вам КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заливать в двигатель синтетическое масло. Исключения составляют случаи, когда владелец с первого дня заливает синтетику в новый автомобиль.

Почему нельзя этого делать? Существуют две причины:
1. В случае старого мотора, синтетика просто-напросто разъест часть старого нагара, который уже приработался и мотору не вредит, и он тут же начнет работать «на износ», испытывая сильные перегрузки.
2. В связи с низкой вязкостью и хорошей адгезией масло начнет сочиться через все старые манжеты (задняя и передняя манжеты коленвала и т.д.), доставляя при этом кучу хлопот владельцу автомобиля.

В случае, если вы являетесь счастливым обладателем спортивного автомобиля с турбированным двигателем, вам следует очень ответственно подойти к выбору масла, так как двигатели этих автомобилей постоянно работают на режимах высокой тепловой нагрузки и повышенного давления. Некачественное или неправильно подобранное масло может привести к преждевременной «кончине» двигателя.

Итак, основные выводы из выше написанного: узнайте, какое масло рекомендует заливать производитель вашего автомобиля, учитывайте зимний и летний периоды, не покупайте подделку, все замены производите вовремя.
«Здоровья» вашему двигателю.

Минеральные масла получаются от прямой переработки «черного золота», о чем говорит их простой состав. Такое масло имеет средние характеристики, и, пожалуй, основным его плюсом будет цена, которая почти на треть ниже, чем у масла синтетического. Недорогая «минералка» имеет неблагоприятное свойство накапливать в двигателе нагар. Многие производители пытаются решить эту проблему за счет добавления специальных присадок и повышения степени очистки масла. В этом случае качество масла заметно улучшается, но растет и его цена.

Синтетические масла пришли на смену минеральным с развитием высоких технологий в химической промышленности. Изготовление и состав «синтетики» несколько сложнее. Для достижения стабильности и высокой однородности этих масел используется химический синтез. Стоит отметить, что «синтетика» из-за своих показателей раньше служила в основном для гоночных авто и авиационных моторов. Синтетическое моторное масло отлично сохраняет вязкость в жару и текучесть в холодную погоду. А также не оставляет после себя такое количество нагара, как «минералка» . Конечно, «синтетика» на порядок дороже, но из-за своих свойств стабильнее, чем минеральное.

Полусинтетические масла, состоят на 50-70% из минеральных и на 30-50% из синтетических составляющих. По своим эксплуатационным качествам они несколько уступают синтетическим маслам, но гораздо лучше минеральных. Да и по цене они доступны среднестатистическому автолюбителю.

Как правильно использовать кондиционер в автомобиле?

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 13:36:38 GMT

Установка кондиционера в собственное авто – это право выбора каждого. Как правильно использовать кондиционер, нюансы работы прибора? Пожалуй, такими вопросами заботиться любой автомобилист. Прежде, чем приступить к выбору кондиционера, узнайте о нем больше.

Автомобильные кондиционеры служат для циркуляции воздуха, а также для регуляции температуры внутри салона. Автомобильные кондиционеры представляют собой компрессор, работающий на хладагенте. Выбрать нужную модель кондиционера для вашего авто не составит труда, для этого достаточно просто проконсультироваться в специализированных магазинах, а вот о том, как правильно использовать кондиционер, помогут небольшие советы.

1. Работа кондиционера зимой
Автомобильный кондиционер может и должен работать зимой. Для чего? В зимнее время года, работа кондиционера направлена на профилактику всей системы кондиционирования вашего авто. Для того чтобы система функционировала слаженно, кондиционер необходимо включать хотя бы несколько раз в месяц. Это делается для того, чтобы прогнать масло в системе, тем самым смазать сальники и важные части компрессора.
Многие кондиционеры не включаются при очень низких температурах, поэтому прогревайте кондиционер в теплом помещении.

Кроме того, использовать кондиционер зимой можно не только в целях профилактики, но и для рабочих целей. Включенный кондиционер, к тому же если он работает вместе с отопительным прибором, позволит не только устранить конденсат на окнах автомобиля, но и удалить лишнюю влагу из салона автомобиля.

2. Работа топливной системы вместе с кондиционером
Сам по себе автомобильный кондиционер не функционирует. В полном режиме он работает только при включенном двигателе, поэтому и на работу компрессора кондиционера расходуется какое-то определенное количество топлива в среднем на 15%. Следовательно, если вы используете кондиционер, то должны быть готовы к тому, что заправлять авто вам придется чаще.

3. Заправка кондиционера

Поскольку все кондиционеры работают на хладагенте, поэтому и происходит постоянная утечка этого вещества. В целом, за год работы кондиционера в автомобиле, потеря хладагента может составлять до 15% от изначального количества, которое заправляется в компрессор. При недостаточном количестве этого вещества, сработает специальный датчик, который просто заблокирует включение кондиционера. Если вы замечаете значительную потерю хладагента, в таком случае необходимо проверить герметичность соединений на трубопроводе, наличие механических повреждений в кондиционере, наличие коррозионных процессов на конденсаторе и прочее.

Заправка проводится следующим образом: если новый кондиционер – хладагент заливается в среднем в 2-3 года, если кондиционеру 5-7 лет – тогда заправка осуществляется в 1-2 года.
Заправлять хладагент, лучше доверить специалистам в специализированных станциях обслуживания.

4. Салонный фильтр
Эффективная работа кондиционера также зависит от качественной работы салонного фильтра, который предназначен для очистки воздуха в салоне. Для того чтобы на фильтре не скапливалась грязь и бактерии, менять фильтр нужно каждый сезон. Если же автомобиль имеет годовой пробег свыше 20 тысяч км, тогда фильтр необходимо менять 2 раза в год (в летний и зимний периоды). Также можно периодически осуществлять чистку кондиционера, путем снятия панели и чистке испарителя.

5. Правильный уход за кондиционером

Как и любой другой прибор, кондиционер нуждается в правильном уходе. Поскольку основным рабочим элементом является компрессор, именно он подвержен быстрому износу и замене. Также не менее важным элементом является конденсатор, который чаще всего выходит из рабочего состояния и требует немедленной замены. Поэтому особенно важно проводить профилактический осмотр всех основных и дополнительных элементов системы с целью обнаружения повреждений.

Для того чтобы следить за правильным функционированием кондиционера, необходимо тщательно очищать в се элементы от пыли, грязи и пр. Конденсатор необходимо промывать от отложений, которые накапливаются в процессе работы, что, прежде всего, сказывается на качественной работе всего кондиционера
Посещайте хороший автосервис, в котором специалисты проверят уровень масла, износ двигателя, наличие охлаждающей жидкости, правильность работы приводных агрегатов. Эти необходимые меры нужны для того, чтобы увеличить срок службы вашего автомобильного кондиционера на долгие годы.

Источник: www.znaikak.ru

Как отремонтировать бампер самому

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 13:28:11 GMT

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота или стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.

С Чего Начинать

После того как вы сняли бампер (или вам его принесли), следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» - то есть его клеим. Форд или Опель – варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и т.п.

Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- «резиновые»: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности хорошо заварить данный бампер;
- «хорошие»: которые без особых проблем поддаются ремонту.

Оборудование Для Ремонта

Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Лучше всего подходят (для каждого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить).

Технология Ремонта

Начнем с простого: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод. Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, кажется, не варятся.

Прежде всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях старайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать, какой электрод использовать.

Бывают случаи, когда очень трудно подобрать нужный электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Иногда в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Зачастую спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (плотная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу).

Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, хорошо притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод необходимой длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 – 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва вращайте электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (небольшие 3- 6 мм ) то там можно использовать плоский электрод.

После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но «хорошие» бампера лучше всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта образовался «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена, а в результате удара по кузову на бампере образовался дефект. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя вариации «электрод – температура сварки» возможно будет сварить практически любой бампер.

Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится.

Теперь о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно потребуется усилие чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.

При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3- 5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм . Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла. Нитку можно купить в любом магазине где продаются ткани и т.п.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi – S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.).

Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель – металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное – чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать – не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное – не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.

Резюме

При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.

Источник: www.znaikak.ru

Как обеспечить безопасность авто на стоянке

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 13:26:32 GMT

Все мы очень дорожим своими железными конями. И оставляя их на ночь, или же на время хождения по магазинам постоянно волнуемся. Как он там, бедный?

Пожалуй, любому автомобилисту знакомо это чувство. При нахождении автомобиля на стоянке существует ряд основных опасностей: Главная из них – угон автомобиля. Далее - взлом машины и разграбление. И на последнем месте идут всяческие повреждения авто (царапанье, разбивание стекол и пр.). Можно ли от этого уберечься? Давайте попробуем.

• Угон. Никто из нас не хочет выйти с утра во двор и обнаружить отсутствие своего автомобиля. Поэтому мы начинаем покупать и устанавливать противоугонные системы и приспособления. Что тут можно посоветовать. Не покупайте дорогие сигнализации. Это совершенно бесполезно. На воющую машину все давно уже перестали обращать внимание. К тому же в сильный дождь воют все машины. Поэтому нет смысла тратить астрономические суммы на противоугонные устройства. Установите систему, среднюю по цене. С сиреной, центральным замком (возможность открытия сразу 2 или 4 дверей) и с дополнительной функцией (блокировка двигателя, стартера и пр.). Если у Вас установлен центральный замок на 4 двери, то лучше отключать две задние двери. Пусть открываются только передние - а то получается, что все двери открываются сразу, а это плохо. Далее имеет смысл установить механические противоугонные средства: замок на педали, блокировку рулевого вала, блокировку на рычаг КПП. Кстати не ставьте клюшку на руль.

Это совершенно бесполезное устройство. Руль достаточно перекусить инструментом (а перекусывается он очень легко) и снять клюшку. Замок на педали выглядит более предпочтительным. Перекусить его сложнее. Но вскрыть тоже возможно. Блокировка рулевого вала – хороший способ. Выглядит как толстый штырь, вставляемый в коробку, которая крепится на рулевой вал. Чтобы избавиться от него, угонщику потребуется разобрать и снять всю переднюю панель, обшивку, потом принести дисковую пилу и долго, очень долго резать толстый штырь. Это практически невозможно. Но есть загвоздка – угнать машину можно и, не снимая штыря (просто ехать прямо). Однако если при применении этого устройства вы будете выкручивать руль до крайнего положения в одну из сторон, то это не позволит угнать машину. Блокировка рычага КПП - самое надежное и реальное средство против угона. Называется «Мульти-лок». Выглядит как штырь, вставляемый в рычаг переключения передач. Вы включаете заднюю передачу и вставляете штырь в коробку передач. Все. Спилить его практически не возможно. Ситуация для распилки еще хуже чем с рулевым валом. Для этого придется разбирать весь салон. А это очень трудоемкое занятие. Вывод: самые лучшие и надежные результаты получаются при комбинировании средств, против угона. Установка сигнализации и «Мульти-лока» или же замка на рулевой вал убережет Ваш автомобиль от угона. Однако учтите – ничто не дает полной защиты вашего автомобиля. Угонщики могут привезти эвакуатор, погрузить машину на платформу и уехать, чтобы спокойно снять сигнализацию уже в своей мастерской. Но в этом случае спасет только охраняемый гараж.

• Разграбление машины . Здесь посоветовать что-то надежное сложно. Если только установить пуленепробиваемые стекла, но таким дорогим удовольствием обычно пользуются люди, имеющие в придачу к машине собственного шофера и телохранителей. Есть несколько простых рекомендаций: По возможности во время остановок следует оставлять машину на охраняемых стоянках. Если таковых не имеется - во время остановок надо стараться, чтобы кто-то оставался в машине… если конечно этот кто-то есть. Стоит купить автомагнитолу со съемной панелью, снимать ее, при каждом выходе из машины и уносить с собой. Не следует оставлять в машине личные вещи и документы. Лучше вообще не оставлять в машине ничего. Даже подушки. В России, к сожалению, часто тащат не то что ценно, а то, что плохо лежит.

• Прочие повреждения авто . Уберечь от них сможет лишь гараж. Однако есть парочка простых мер. Ставьте автомобиль на ночь на своем месте во дворе. Не занимайте чужих мест. Машину могут серьезно повредить в отместку. По возможности не оставляйте автомобиль на проезжей части. Ночью в него может въехать другая машина.

Источник: www.znaikak.ru

Как действовать при отказе тормозов

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 12:58:40 GMT

Каждому автомобилисту рано или поздно (лучше никогда, но...) приходится сталкиваться с такими автомобильными напастями, как отказ тормозов, заклинивание педали газа и прочими, мы бы так сказали, нервотрепательными недоразумениями в механике наших с вами автомобилей. А потому остановимся и обратим свой пытливый взгляд на способ борьбы с этими напастями.

Начнем с самого неприятного - отказа тормозов. Вообще, наблюдая за иными голливудскими киногероями, столкнувшимися с подобной проблемой, всегда испытываешь некоторое недоумение. Потому что остановить потерявший тормоза автомобиль - задача, на самом деле, вполне выполнимая, для решения которой вовсе не обязательно мчаться с ошалелыми глазами через весь город, сбивая на ходу ни в чем не повинные лотки с мандаринами. На самом деле, в любой машине существует масса всяческих ручечек, кнопочек и рогулечек, с помощью которых автомобиль можно затормозить.

Во-первых, иногда достаточно несколько раз энергично нажать на педаль тормоза, чтобы он пришел в норму. Если это не помогло, то есть в машине такая штука, как коробка передач (многие водители ее видели), переключая которую по нисходящей, вы просто вынудите автомобиль снизить скорость.
Далее - рычаг рядом, именуемый "ручной тормоз", тоже называется так неспроста. Только удерживать его следует в нефиксированном положении, а подтормаживать легкими поднятиями, чтобы иметь возможность отпустить в случае заноса.

В качестве крайнего средства, когда речь идет не о сохранности автомобиля, а о сохранности жизни, можно попытаться затормозить машину элементарным трением обо все, что слева или справа, например о бордюры, стены и т.п.

Ну и последнее, решительное средство, к которому следует прибегнуть, если не помогло ничего другое: выключите зажигание, только так, чтобы не заблокировать руль, и включите первую передачу. Помните! Эта "хитрость" повредит коробку передач, но ваш товарный вид, как и товарный вид ваших пассажиров, скорее всего, сохранит.

Источник: www.znaikak.ru

Как вести себя в пробке?

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 12:50:35 GMT

Психологи знают, что стресс, который возникает у человека, застрявшего в пробке – один из самых страшных. И это лишь кажется, что больше всего нас раздражает крушение собственных планов и надежд. Ну, на самом деле, опоздали на важную деловую встречу, пропустили лечебный сеанс, запороли кастинг... А если, вообще, до закрытия ЗАГСа – считанные минуты, а Вы с женихом торчите «как два тополя» посреди многокилометрового затора? Приятного, конечно, мало.

Но главная причина внутренней катастрофы не так очевидна. Сами подумайте: стрессы возникают в нашей жизни постоянно, буквально каждый день, а с дорожными пробками связан лишь небольшой процент переживаний. Но одно дело – иметь возможность действовать, как-то разрядить ситуацию и, тем самым облегчить свое собственное стрессовое состояние. И совсем другое – ощущение беспомощности, вынужденная пассивность и «накручивание» самого себя. Именно это травмирует нас больше, чем сам стресс из-за вынужденной задержки. Это и нужно иметь в виду, чтобы понять, что такое – пробка, и как с ней бороться?

Правило №1. Не надо бороться!
Нужно просто подумать о том… какой же щедрый подарок преподнесла Вам фортуна! Ну, как и когда еще Вы могли бы себе позволить, вот так запросто, без видимой причины расслабиться и передохнуть средь бела дня? Поэтому, если пробка, действительно, обещает быть продолжительной, попробуйте просто выбрать удобный для Вас режим релаксации.

Правило №2. Успокойтесь!
Не получается? Еще бы! Какой уж тут релакс, если в воспаленном мозгу пульсирует одна и та же мысль: «Все пропало!.. Я провалила дело!.. И все из-за этой треклятой пробки!» Попробуйте успокоиться. Тем более что это – лучшее и, главное единственное, что Вы сейчас можете предпринять. И это не так уж трудно. Просто закройте на несколько секунд глаза и скажите себе: «Да, важные переговоры, которых я так ждала, увы, накрылись… Но безвыходных ситуаций НЕ БЫВАЕТ. Я обязательно вернусь к этому вопросу завтра или даже сегодня ближе к вечеру. Но сейчас я должна воспользоваться моментом, чтобы передохнуть и, заодно, привести в порядок свои, порядком растрепавшиеся мысли…» Потом представьте, что Вы опять оказались в какой-то очень приятной для себя ситуации. Вспомните, как загорали на одном из пляжей Средиземноморья. Или как чудесно катались с дочкой на катке в прошедшие выходные. Проверено – помогает.

Правило №3. Не поддавайтесь панике!

Вот Вы, вроде бы, немного успокоились. Но из соседнего авто до вашего слуха доносятся такие перлы словесного самовыражения и про мэра, и про пробку, и еще про чью-то мать, что ваше душевное спокойствие вот-вот опять Вам изменит. Не поддавайтесь всеобщему психозу! В конце концов, пробки – явление мирового масштаба. И на дорогах цивилизованной Европы, и на фантастических автострадах Японии массовые заторы – совсем не редкость. Только ведут себя, к примеру, те же японцы несколько иначе. Так что старайтесь просто соблюдать обычные законы водительской этики. Даже когда это не так-то просто. В двух словах: поступайте с другими участниками дорожного движения так, как, по-вашему, они должны поступать с вами, и не «вспыхивайте» из-за мелких хамских выпадов не изуродованных воспитанием и интеллектом водителей. Постарайтесь абстрагироваться! Представьте, что все происходящее за окнами вашего авто – всего лишь затянувшийся киносеанс.

Правило №4. Безопасность – прежде всего
Когда будете заботиться о сохранности нервных клеток, не забудьте побеспокоиться и о безопасности в целом. Лохотрон на наших дорогах, увы, – обычное дело. А пробки давно стали удобной рабочей ситуацией для автомобильных мошенников всех мастей. Поэтому прежде, чем впадать в глубокий расслабляющий транс, проверьте, защелкнули Вы центральный замок, надежно блокирующий все двери. Лучше перестраховаться.

Правило №5. Составьте список
Сотни водителей ежедневно оказываются в подобной ситуации. Кстати, вполне возможно, что и сейчас партнеры (на встречу с которыми Вы так торопитесь) простаивают, нервничая, в каких-нибудь метрах двадцати от вас. Подумайте заранее, как подстраховать себя на будущее. Решите, как должна быть экипирована ваша машина, чтобы следующую пробку Вы провели не только спокойно, но и с толком. Сядьте и составьте список того, что всегда должно быть у вас под рукой.

Правило №6. Сотик – всегда с собой!

Старайтесь не забывать свой сотовый телефон дома и вовремя пополнять счет. Это позволит вам сохранять мобильность, даже в «трясине» пробки. Вы предупредите тех, к кому опаздываете, перенесете встречи, которые еще успеваете провести, а некоторые вопросы, вообще, решите прямо по телефону.

Правило №7. Уют творит чудеса!
Обзаведитесь каким-нибудь музыкальным устройством. Не важно, что именно это будет: радио, встроенный магнитофон или магнитола. Лишь бы музыка была приятной, а новый освежитель источал легкий аромат весенних трав. Некоторые автолюбители предпочитают покупать компактные телевизоры в машину. Тоже вариант, чтобы, как можно легче пережить пробочный стресс.

Правило №8. Работайте без отрыва
Очень удачно, если под рукой в такой момент у Вас окажутся какие-то рабочие материалы или свежая пресса, в которые Вы можете «вгрызаться», стоя в пробке, не спеша. А если ваш лучший друг – ноутбук, то Вы сможете не только все изучить, но и сделать часть практической работы, не выходя из авто.

Правило №9. Выбор - за вами
В конце концов! Если никакие доводы и изощрения не помогают Вам сохранить нормальное расположение духа, или ситуация, где-нибудь на другом конце города, действительно, требует от Вас экстренного вмешательства, мыслите шире. Аккуратно переберитесь в крайний ряд, припаркуйтесь и доверьте свою судьбу общественному транспорту. Выбор – за Вами.

Источник: www.znaikak.ru

Замена свечей зажигания

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 12:43:59 GMT

Износ свечей зажигания – это процесс естественный. При работе бензинового мотора электроды свечей постепенно «выгорают» от постоянного проскакивания между ними искры. Каждый высоковольтный разряд сопровождается потерей металлом электродов некоторого количества частиц. На научном языке этот процесс называется эрозией. Когда масса потерянных частиц становится настолько большой, что зазор между электродами увеличивается, происходит снижение энергии искры. В свою очередь слабая искра ухудшает поджиг топлива в цилиндрах и работа двигателя перестает соответствовать паспортным параметрам – расход топлива увеличивается, двигатель «давится», плохо заводится и неустойчиво работает.

Производители автомобильных свечей постоянно усовершенствуют их технические характеристики. Основная их цель – увеличить ресурс свечей. Это достигается, прежде всего, укреплением электродов металлами с высокой температурой плавления. Современные свечи с повышенным ресурсом способны до 160 000 км пробега авто сохранять регламентируемый зазор между электродами.

И все же вечной свечи пока еще не изобретено, хотя показатель 160 тыс км вполне удовлетворит большую часть автомобилистов. Даже такие металлы, как иридий, температура плавления которого 2442 °С не обеспечивают абсолютной защиты электрода от эрозии. Этот процесс также приводит к увеличению зазора, хотя и протекает значительно медленнее.

Свечи с повышенным ресурсом всем хороши, но их наличие не означает, что о них можно забыть как мним тысяч на 100. Дело в том, что за такой долгий период свеча может «привариться» к головке и выкрутить ее потом будет очень непросто. К тому же качество нашего топлива на заправках оставляет желать лучшего. Ресурс, обещанный производителями дорогих свечей, может подтвердиться только при условии использовании бензина стандарта Euro-4 и выше. Но у нас, к сожалению, бензин и с такой маркой умудряются разбавить всякой гадостью. Поэтому даже фирменные «долгоиграющие» свечи часто нуждаются в досрочной замене. Симптомы эрозии электродов вы уже знаете.

В современных автомобилях даже такая, казалось бы, простая процедура как замена свечи может потребовать помощи специалистов. Например, в некоторых V-образных моторах чтобы добраться до свечи необходимо сначала снять элементы системы впуска, – это лучше поручить профессионалу. Если же свечи доступны непосредственно, то замену можно провести самостоятельно.

Ключ, которым выкручиваются свечи, продается в любом автомагазине. Преступать к работе необходимо при остывшем двигателе. Первым делом снимется наконечник высоковольтного провода. Карман свечи необходимо очистить от мусора, который может попасть в цилиндры. Затем специальным ключом выкручивается свеча одна за другой. После извлечения свеч проводится их осмотр. Мокрые и черные свечи подлежать замене. Затягивая свечи, следует применять рычаг с динамометром, чтобы контролировать усилие. Перетяжка или недотяжка может привести к повреждению резьбы головки.

Для проверки свечи необходимо надеть на нее высоковольтный провод и обеспечить надежный контакт с массой. Очень важно не допускать плохого контакта при проверке, поскольку в этом случае может возникнуть дополнительный промежуток для возникновения искры, что перегрузит катушку зажигания и преведет к выходу из строя как саму катушку, так и электронный блок.

Время проверки свечи должно быть минимальным, чтобы несгоревший бензин не попал в катализатор. Если такое допустить, то бензин, сгорая в катализаторе, может вывести его из строя.

Рабочая свеча имеет серовато-желтый или коричневатый налет. Прежде чем вкручивать рабочие свечи назад в гнезда необходимо почистить электроды и проверить их зазор при помощи щупа. Его величина должна находиться в регламентном диапазоне. Вот некоторые признаки нарушения работы двигателя, которые сказываются на внешнем виде свечи:

черная сухая копоть свидетельствует о позднем зажигании либо о чрезмерно обогащенной топливной смеси;
масляные загрязнения электродов или корпуса изолятора указывают на присутствие масла в цилиндрах из-за износа компрессионных колец или поршневой группы;
налет терракотового оттенка означает, что в топливе присутствует большое количество антидетонационных присадок;
светло-коричневое опыление образуется от присадок, содержащихся в масле, и часто говорит об износе клапанных маслосъемных колпачков;
трещины изолятора свечи явно указывает на детонацию, образующуюся из-за несвоевременного зажигания или бензина с несоответствующим октановым числом;
оплавление центрального и бокового электрода – следствие раннего зажигания топливовоздушной смеси.

Если на двигателе стоят короткие свечи, то никогда не устанавливайте длинные, поскольку этим можно повредить поршни.

Источник: www.avtoserver.su

Слабое звено системы охлаждения двигателя

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 12:26:23 GMT

Намного чаще с проблемой утечки охлаждающей жидкости сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, хотя грешат этим и изрядно подержанные иномарки. В том и другом случае утечка в основном происходит через неплотные соединениях шлангов с патрубками системы охлаждения.

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда антифриз исчезает из системы неизвестно куда. На самом деле незначительные количества жидкости, выступая во время работы двигателя в местах разгерметизации, попросту испаряются с поверхности горячего двигателя, мокрых потеков не видно. И так капля за каплей в течение месяца складывается в литры. Однако если течь солидная, то обязательно оставляет мокрый след. На ощупь антифриз немного маслянистый и от конденсата его отличить нетрудно. В конце концов, можно попробовать мокроту на вкус, – антифриз сладковатый. Не беспокойтесь, от этого еще никто не умер, просто прикоснитесь языком к мокрому пальцу и сразу сплюньте.

Значительную утечку обнаружить гораздо проще, поскольку современный антифризы окрашены в яркие цвета – салатный, красный, фиолетовый, синий. Есть даже флуоресцентные жидкости, которые легко обнаруживают себя при свете ультрафиолетовой лампы.

Места утечки также можно искать, повысив давление в системе до 1-1,5 бар (не более 2 бар, чтобы не разорвало радиатор). Для этого используют самодельную крышку радиатора с колесным воздушным вентилем, через которую подают насосом давление, следя при этом за показанием манометра. Если найдется подходящая крышка, то вмонтировать в нее вентиль дело нехитрое. В металлическую крышку вентиль впаивают, а в пластмассовую можно вставить сосок от бескамерных шин.

Нередко случается так, что протечка невидна снаружи, поскольку расположена в труднодоступном месте. На многих отечественных автомобилях, если течет водителю под ноги, значит – протекает соединение патрубка отопителя со шлангом. Если скапливается в ногах у пассажира, то течет соединение шланга с краном отопителя. В старых иномарках, с которыми автослесаря редко сталкивались, придется изучать схему системы охлаждения по книжкам.

Основная причина разгерметизации соединений «шланг – патрубок» в том, что резиновые шланги со временем костенеют и теряют эластичность. Металлический патрубок то нагревается, то остывает, меняя свой диметр тогда, как задубевший шланг практически не участвует в расширении. По этой причине на холодном двигателе или на скачках происходит значительная утечка антифриза из системы. Во время быстрой езды по бугристой дороге твердая резина не компенсирует вибрации, в результате чего жидкость под давлением легко прокладывает себе путь наружу.

Наибольшая нагрузка приходится на самые толстые шланги, которыми двигатель соединен с радиатором, который в отличие от силового агрегата, закрепленного на подушках, жестко связан с кузовом. Плохая дорога и сработанные подушки-опоры способствуют значительному взаимному перемещению, вследствие которого механическая нагрузка на шланги увеличивается. Бывают случаи, когда патрубок вырывается из радиатора.

Исходя из приведенных выше причин, видно, что все дело в патрубках. Поэтому те из них, которые распухли или потеряли эластичность, непременно подлежат замене. А еще лучше поменять весь комплект, чтобы потом снова не искать места протечки. Однако замену необходимо производить только качественными шлангами, избегая подделок. Так, в известном городе Балаково, где находится завод по производству этих шлангов, параллельно работают еще несколько артелей, качество продукции которых никто не контролирует. При этом мелкое производство старается сделать свои шланги более привлекательными на вид чем оригиналы.

Производя замену шлангов и патрубков, важно обеспечить надежное соединение при помощи хомутов. Новый шланг – новый хомут, – пусть это будет для вас правилом. И хотя стянуть шланг старым хомутом тоже возможно, но они часто бывают окисленными, особенно там, где была утечка.

Есть еще одна проблема – это неравномерное стягивание. Когда вы затягиваете хомут, в месте замка резина собирается тогда, как по окружности натягивается и становится тоньше. В последствие хомут может прорезать резину со всеми вытекающими последствиями. Бороться с этим можно только одним способом – затягивать хомут, смазав шланг под ним, но не маслом, а мылом или силиконовым аэрозолем, который применяют для натирания панели в салоне авто. Шланги системы охлаждения не делаются из маслостойкой резины, поэтому машинное масло их быстро разъедает. По этой же причине надо следить за тем, чтобы шланги всегда были сухие, без следов присутствия на них масли или топлива.

Что касается самих хомутов, то от них тоже зависит немало. Даже такой нехитрый предмет тоже должен быть максимально приспособлен. Старые ленточные хомуты разрезали шланги как лезвие. Позже, эстафету перехватили хомуты червячные, которые тоже были с острыми краями и поначалу не имели отбортовок. Кстати, такие хомуты можно встретить в продаже и сегодня. Гораздо лучшие хомуты с отбортовкой. Их края уже завальцованы и не представляют для шлангов опасности, однако сами хомуты продолжают мять резину под червячным натяжным механизмом.

Специалисты считают лучшим типом хомута является пружинный. Он быстро устанавливается и снимается, при этом равномерно распределяет нагрузку по поверхности шланга. Однако в продаже пружинные хомуты встречаются довольно редко, к тому же они должны быть точно подобраны по диаметру патрубка, в отличие от червячных.

Не советуем ремонтировать старые шланги – дело это хлопотное и неблагодарное. Реанимировать задубевший шланг невозможно, равно как размягченный или раздутый. Поэтому самый правильный путь – замена.

Автор текста: М. Тамилин

Зачем, как и чем полировать авто?

Jmen — Thu, 23 Jun 2011 11:54:54 GMT

Со временем новое лакокрасочное покрытие довольно быстро покрывается микротрещинами и на нем появляется сетка мелких царапин, оставленных абразивом. В результате на кузовной металл под слой краски попадают агрессивные вещества, вызывающие внешне незаметный процесс коррозии, который постепенно проявляет себя, сначала вздутием краски, а затем и обнажением ржавчины. Когда дефекты становятся видны невооруженным глазом, приходится расходовать немалые средства, чтобы остановить коррозию и восстановить внешний вид авто. Полировка же является еще и профилактикой появления ржавчины на кузове.

Что такое полировка?

Качественно отполировать автомобиль за один сеанс невозможно, поэтому процесс полировки делится на несколько этапов. Прежде всего, это частичное снятие лакокрасочного покрытия с использованием мелкоабразивной шкурки, а затем полировка абразивной пастой (восстановительная полировка). И, наконец, обработка кузова неабразивными пастами для придания ему первоначального блеска (защитная полировка).

Восстановительная полировка предполагает устранение мелких царапин, глубина которых находится в пределах лакокрасочного покрытия; удаление потертых и оксидированных слоев (помутнения в виде матовых пятен или полос). Это самый ответственный и трудоемкий этап. Он заключается в механическом удалении поверхностного слоя абразивными пастами, толщиною около 5 мкм. Толщина качественного заводского покрытия лежит в пределах 100…150 мкм. Таким образом, новый автомобиль имеет запас не меньше десятка полировок, без риска нарушить целостность защитной лакокрасочной оболочки.

Если вы намерены самостоятельно отполировать свой автомобиль, стоит заранее определить толщину покрытия, поскольку на некоторых современных автомобилях оно довольно тонкое.

Защитная полировка проводится с целью предупредить дальнейшее воздействие внешних неблагоприятных факторов на лакокрасочное покрытие кузова. Абразивные полироли на основе воска или синтетических материалов при этом не используются.

Автополироли и их свойства

При выборе полироли необходимо оценить состояние лакокрасочного покрытия кузова. Следует отдавать предпочтение неабразивным составам, если автомобиль недавно приобретен и корпус помутнел незначительно. Для восстановления придется предварительно обработать полиролью, содержащей абразивные элементы. Если покрытие имеет большое количество микротрещин, то лучше использовать цветные полироли. Однако это не заменит покраски и тем более не устранит глубоких царапин, достающих до металла. К тому же они не создают защитного покрытия, и их следует применять в комплексе с защитными средствами.

По консистенции полироли можно разделить на три вида. Первые – пастообразные. Их используют для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Густая консистенция не позволяет таким составам стекать с полируемого наклонного участка. Как правило, пастообразные полироли стоят дороже, однако придают покрытию большую глубину цвета.

Вторая разновидность – жидкие полироли. В отличие от предыдущих, они более безопасны в работе, поскольку позволяют лучше контролировать процесс. В основном их используют на горизонтальных поверхностях, таких как капот, багажник, крыша.

Третий вид – аэрозоли. Эти полироли очень удобно наносить, однако самого рабочего вещества в баллоне не так уж и много – большую часть объема составляет растворитель и пропилен.

Свойства полиролей во многом зависят от компонентов, входящих в их состав. Защитные, в основе которых воск и силикон, легко наносятся и так же легко удаляются. Пару сеансов на мойке – и нужно выполнять повторную полировку.

Относительно долговечные – полимерные полироли. Они имеют неплохие защитные свойства, при этом наносятся не чаще двух раз в год. По цене они значительно дороже восковых и силиконовых. Их нанесение более трудоемкое и долгое.

Если цвет вашего авто «металлик» или «перламутр», то и полироли необходимо подбирать именно для этих типов покрытия.

Подготовка авто к полировке

Прежде всего, автомобиль перед полировкой нужно как следует отмыть и очистить от следов битума и антикора. Автомобиль во время обработки не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей, но помещение, где она будет проводиться, следует хорошо осветить. Также в нем должна быть хорошая вентиляция, поскольку во время работы выделяется большое количество пыли.

Перед началом полировки необходимо оклеить или закрыть иным способом все пластиковые, резиновые и никелированные детали кузова.

Полировка автомобиля

Полировку можно выполнять как ручным, так и механизированным способом, при помощи специальной шлифмашинки. В процессе работы полироль в необходимом количестве наносится на салфетку и равномерно распределяется по поверхности кузова. Аэрозольные полироли распыляются из баллона. После нанесения, полироли дают немного подсохнуть до появления белесого налета, после чего натирают поверхность кузова до появления блеска. Для этого необходимо совершить 10-20 круговых движений на одном месте. Время подсыхания и расход полироли обычно указывается производителем.

Если вы захотите выполнить глубокую полировку, то в этом случае понадобится профессиональный инструмент. Чтобы получить качественный результат придется обрабатывать кузов авто дважды. В первый заход используют грубые круги и неабразивный состав, для устранения глубоких царапин. Во второй – мягкие круги и неабразивные составы для придания блеска. Между полировками кузов тщательно вымывается и высушивается. Необходимо следить, чтобы полироль не попадала на те участки, которые не подлежат обработке – дверные ручки, хромированные, никелированные и резиновые детали. После полного высыхания на них может проявиться матовый налет, который будет не так просто устранить.

Срок действия полировки зависит от многих факторов: интенсивность воздействия размораживающих агенты зимой, солнце и жара летом, количество посещений автомойки. В среднем полировка держится около полугода.

Кроме кузова можно полировать фары и задние фонари автомобиля. Технологически этот процесс похож на работу с кузовом. После абразивной обработки и зачистки поверхностного слоя проводится мягкая обработка фар и фонарей. Полировка кузова и оптики делает авто привлекательным, создает эффект новизны и отличного состояния.

Источник: www.avtoserver.su